Aplicación de la tela y la resina –
Primero coloca la tela en su sitio; asegúrate de estar listo para empezar, porque una vez mezcladas las cosas, ¡manos a la obra!
Segundo, ten en cuenta cuánto tiempo tienes antes de que la resina se endurezca. Suponiendo aproximadamente 20c en tu taller, el poliéster te dará unos 15 minutos antes de que empiece a fraguar en el recipiente. Tendrás unos minutos más si la extiendes en una capa más fina. El epoxi varía: con el endurecedor normal, puedes contar con 20-25 minutos antes de que empiece a fraguar. Con el endurecedor «rápido», son más bien 10 minutos. No sé cuánto tarda el endurecedor «extrarrápido». ¡Nunca he querido esperar tanto a que cure mi epoxi!
Una habitación cálida o fría marcará una diferencia enorme. Demasiado calor es un problema, porque la resina fragua demasiado rápido. Si la habitación está demasiado fría, todo sucederá bastante más despacio (aunque la vida útil en el recipiente seguirá siendo sorprendentemente corta: se está calentando desde dentro). Hay una temperatura mínima por debajo de la cual ni siquiera deberías empezar. Con West System y endurecedor lento, es 16c. Con West y endurecedor rápido, puedes bajar hasta 4c. Si tu taller llega a los 25-30c, usa un endurecedor lento o extralento, o prepárate para trabajar rápido y mantener pequeñas las cantidades de resina mezclada.
La resina se vuelve difícil de trabajar cuando empieza a fraguar. Si intentas estirarla demasiado, el acabado quedará irregular. Simplemente mezcla más resina y continúa donde lo dejaste.
¡Trabaja desde el centro hacia afuera!
La tela de fibra de vidrio es muy ligera y flexible. Si tiras de ella, se deformará y se torcerá. Solo tienes que colocarla dando toquecitos con una brocha pequeña y rígida que estés dispuesto a desechar. Además, al avanzar hacia afuera, vigila que no la desplaces del centro. En una verdadera emergencia, puedes dar un toque con una cantidad minúscula de cianoacrilato a través de la tela de fibra de vidrio para fijarla en un punto. Se impregnará bien alrededor del cianoacrilato, pero puede que haya una ligera discontinuidad que lijar en esa zona.
En cuanto a la brocha para aplicarla, mi tienda local de modelismo tiene «brochas para resina»: son económicas y van muy bien para este trabajo. Son planas, de unos 18mm de ancho y bastante rígidas. Y, a diferencia de las «brochas para ácido», no pierden cerdas. Puedes controlar muy bien la cantidad de resina que aplicas, porque NO quieres poner más de la necesaria. También sirven una brocha de espuma o una «brocha para ácido» desechable, y son mucho más rápidas, pero el resultado no es ni de lejos tan bueno: es prácticamente imposible controlar la cantidad de resina, porque las brochas tienen una forma demasiado irregular y son demasiado blandas.
La idea es aplicar solo la resina suficiente para «impregnar» la tela. NO quieres rellenar el entramado. Si descubres que has puesto más de la necesaria, la tela flotará sobre la resina y no quedará lisa y tensa sobre la superficie. Trabaja despacio. Si tienes un poco de resina de más, llévala hacia el borde. Si se te acaba el tiempo, toma otro vaso y otra brocha, y mezcla resina nueva. Como decía, puedes ver cuándo la resina está «mojada»: tómate tu tiempo y hazlo bien. Dedicar unos minutos más a aplicarla te ahorrará horas después, cuando llegue el momento de alisarla y corregir los errores.
Ten en cuenta que a veces la tela tiene defectos; quizá te la enviaron doblada y no queda perfectamente asentada. Simplemente haz lo que puedas. Cuando todo esté terminado, siempre que no hayas usado resina de más, no es difícil lijar las «burbujas» y rellenar la cavidad. Si no es demasiado grande para tu gusto, no hace falta poner un parche de tela: un poco de resina o masilla bastará. Si ves que algo va mal y la resina quizá ya ha empezado a fraguar, déjalo. Lo arreglarás más tarde.
Recorte de la tela –
Al cabo de un tiempo, que puede variar mucho según la resina y la temperatura ambiente, la resina estará «dura como el cuero»: seguirá un poco pegajosa y será algo flexible, pero se habrá solidificado en su mayor parte. La experiencia te guiará en este punto, pero se trata de un periodo de tiempo considerable, no de algo que ocurre en unos pocos minutos.
En esta etapa, puedes recortar el exceso de tela de forma fácil y precisa, sin apenas esfuerzo. Si esperas a que la resina haya curado por completo, será mucho más engorroso. A mí me parece que la mejor manera de hacerlo es sujetar con cuidado el borde exterior de la tela, que no tiene resina, tirar suavemente —sin tirar en dirección contraria al casco— y cortar la tela con una cuchilla x-acto nueva.
Sobre todo si no hay gotas grandes de resina, debería cortarse fácilmente justo por el borde. Si hay una sección que no puedes cortar o crees que va a desprenderse, déjala. Si empiezas a tirar de la tela y se despega del casco, ¡PARA! No se adherirá bien si la vuelves a colocar y será difícil arreglarlo. Siempre puedes cortar con tijeras el exceso de tela que no se haya impregnado y lijar el exceso que haya curado con resina una vez que haya curado por completo.
Si vas a aplicar otra capa de fibra de vidrio, hazlo cuando la capa anterior todavía esté un poco pegajosa, o espera a que haya curado por completo y lija la superficie; de lo contrario, habrá problemas de adherencia. Aplicar una segunda capa sobre un casco pegajoso es complicado. Por lo general, lo mejor es esperar y hacerlo sin prisas.
Después, aléjate y deja que cure por completo. Preferiblemente, hasta el día siguiente. Si empiezas a lijar demasiado pronto, solo atascarás el papel de lija.
Acabado del trabajo –
Una vez que la resina haya curado por completo, puedes lijar las irregularidades y darle al una superficie rugosa para que la resina rellene el tejido y conseguir un contorno liso.
Si lo has hecho bien, ahora tienes una superficie con la textura de la tela que se adapta muy bien a la forma del casco que hay debajo. Si hay demasiada resina, tendrás una superficie brillante y algunos bultos y huecos: lija lo mejor que puedas. Puede que tengas que lijar alguna burbuja de tela si sobresale demasiado, ¡pero todo tiene arreglo!
En una zona pequeña, si has lijado y atravesado una burbuja, a menudo puedes ignorarla; pero si es más grande y crees que hace falta, simplemente corta y pon un pequeño parche con más tela: no es para tanto. Solo tienes que esperar a que el parche se cure por completo antes de continuar.
Ahora, si lo necesitas, puedes usar la masilla que prefieras para corregir cualquier problema de forma. Una masilla como Bondo, epoxi mezclado con microesferas o System 3 QuikFair será un poco más blanda que la resina, así que podrás lijarla sin preocuparte por dañar la fibra de vidrio, a menos que seas realmente torpe. No estoy seguro de usar Bondo sobre un trabajo de fibra de vidrio con epoxi: nunca lo he probado, pero la 2 masilla Bondo es la preferida para trabajos de fibra de vidrio con poliéster: no es más que resina de poliéster con masilla.
No uses demasiada. A menudo es mejor aplicar un par de capas que echar un pegote y pasar un montón de tiempo quitándolo todo de nuevo.
Por último, puedes aplicar con brocha y lijar tantas capas adicionales de resina (normalmente 2) como hagan falta para conseguir una superficie lisa sin vetas visibles. Si no usaste masilla, a estas alturas la fibra de vidrio debería ser prácticamente invisible; así que, si buscabas un acabado transparente sobre madera, puedes aplicar cualquier tipo de capa de acabado para lograr el brillo y la profundidad que quieras.
Ten en cuenta que la resina puede desarrollar un «rubor amínico»: una capa cerosa que puede exudar la resina al curarse. Estropea los trabajos de pintura, pero se elimina fácilmente frotando suavemente con agua y jabón. Yo lijo mucho, así que no he tenido que hacerlo, pero si solo vas a retocar la resina y luego pintarla, conviene lavarla con agua y jabón.
Una de las ventajas de la fibra de vidrio es que prácticamente todo tiene arreglo. Si necesitas más, añádelo. Si hay algo en el sitio equivocado, quítalo con una amoladora.
Toma precauciones. ¡Es imprescindible usar guantes de nitrilo y mascarilla antipolvo! Estos materiales son nocivos al respirarlos.
También puedes colocar parches de fibra de vidrio en el interior de un casco débil o dañado: deja que se sequen tal cual y podrás seguir trabajando.
Por desgracia, no tengo experiencia fabricando piezas completas de fibra de vidrio.
¡Mucha suerte!<strong>Applying the cloth and resin –</strong><br />
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First put the cloth down in place – make sure you are ready to go because one things are mixed, it’s go time!<br />
<br />
Second, know how long you’re going to have before the resin hardens. Assuming roughly 20c in your workshop, polyester is going to give you about 15 minutes before it kicks in the pot. You get a few minutes more if you spread it out thinner. Epoxy varies – for regular hardener, you can assume 20-25 minutes before it starts to kick on you. For “fast” hardener, it’s more like 10 minutes. I don’t know how long the “extra-slow” takes. I’ve never wanted to wait that long for my epoxy to cure!<br />
<br />
A warm room or a cool room will make a tremendous difference. Too much heat is a headache because the resin kicks too fast. If the room is too cool, everything will happen quite a bit slower (though pot life will still be surprisingly short – it’s heating up from the inside. There is a minimum temperature below which you shouldn’t even start. With West System and slow hardener that’s 16c. You can go down to 4c with West and fast hardener. If your workshop gets up into the 25-30c range – use slow or extra slow hardener or prepare to work fast and keep your resin bathes small.<br />
<br />
Resin gets hard to work with once it starts to kick. If you try to push it too far, then the finished job will be lumpy. Just mix up some more resin and pick up where you left off. <br />
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Work from the middle out! <br />
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The glass cloth is very light and flexible. If you pull on it, it will distort and twist. Just dab it into place with a small, stiff brush you’re prepared to throw away. And, watch as you move outward that you aren’t pulling it out of place in the middle. In a real emergency, you can dab a tiny spot of CA through the glass cloth to tack it down in a spot. It’ll wet out around the CA just fine – but there may be a slight discontinuity to sand in that area.<br />
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As to the brush to apply it with – my local hobby store carries “resin brushes” – they’re inexpensive and great for the process. They’re flat, about 18mm wide, and fairly stiff. And, unlike “acid brushes” they don’t lose hairs. You can really control the amount of resin you apply, because you do NOT want to put on more than you have to. A foam brush or a disposable “acid brush” also work – and are a lot faster – but the result is nowhere near as good – it’s just about impossible to control the amount of resin – because the brushes are simply too uneven in shape and soft.<br />
<br />
The idea is to put on only enough resin to “wet out” the cloth. You do NOT want to fill the weave. If you find you’ve put on more than you need, then the cloth will float up on the resin and will not be smooth and tight on the surface. Work slowly. If you have a bit too much resin, work it out towards the edge. If you run out of time, get another cup and brush, and mix fresh resin. You can see when the resin is “wet” as I said – take your time and get it right. A few extra minutes putting it on will save you hours later when it comes time to smooth it out and fix the errors.<br />
<br />
Note that sometimes there are flaws in the cloth – perhaps you got your cloth shipped to you and it came folded, so it won’t sit down perfectly. Just do your best. When it’s all done, so long as you didn’t use any extra resin, it’s not hard to sand off any “bubbles” and fill the cavity – unless it’s too big for your comfort, you don’t have to patch in cloth – a little resin or putty will do the job. If you see something wrong – and the resin may have started to kick – just leave it. You’ll fix it later.<br />
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<strong>Trimming the cloth – </strong><br />
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After some time, which can vary a lot depending on the resin and the ambient temperature, the resin will become “leather hard” – it’s still a bit sticky, and somewhat flexible, but has mostly solidified. Experience will guide you here, but it’s a significant period of time, not something that comes and goes in a few minutes.<br />
<br />
At this stage, the extra cloth can be cut off easily and precisely with little effort. If you wait until the resin is fully cured, it’s a lot more of a pain. I find the best way to do it is to grip the resin-free outside edge of the cloth gently, pull gently – don’t pull away from the hull – and slice the cloth with a brand new x-acto blade. <br />
<br />
Especially if there are no heavy resin drips, it should cut right on the edge and with ease. If there’s a section you can’t get, or you think it’s going to pull away – leave it. If you DO start to pull the cloth away from the hull – STOP! It won’t adhere well if you put it back and that’s hard to fix. You can always cut excess un-wet cloth with scissors and grind down the excess that has cured with resin after it’s fully cured.<br />
<br />
If you’re going to put on an additional layer of glass, either do it while the previous coat is still a little tacky or wait until it’s fully cured and then sand the surface, otherwise there will be adhesion problems. Putting a second layer on a tacky hull is tricky. It’s usually best to wait and do it the slow way. <br />
<br />
Then, walk away and let it fully cure. Preferably until the next day. If you start sanding early, it’ll just clog the sandpaper.<br />
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<strong>Finishing the job –</strong><br />
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After the resin is fully cured, you can sand back any irregularities and give the surface a good tooth for filling the weave and getting a smooth contour.<br />
<br />
If you’ve done it right, you now have a cloth textured surface that closely adheres to the shape of the hull below. If there’s too much resin, you’ll have a shiny surface and some bumps and hollows – just sand back as best you can. You may have to sand through the occasional bubble of cloth if it’s too high, but everything is fixable!<br />
<br />
In a small area, if you sanded through a bubble, you can often ignore it, but if it’s bigger and you feel the need, just cut and patch in a little more cloth – it’s no big deal. You just have to wait until the patch is fully cured to move on. <br />
<br />
Now, if you need it, you can use the filler of your choice to fix any shape issues. A filler like Bondo, epoxy filled with microballoons, or System 3 QuikFair will just a little bit be softer than the resin so you can sand it without worrying about destroying the fiberglass unless you’re really ham-handed. I’m not sure about using Bondo over an epoxy glass job – I’ve never tried it, but the 2 part Bondo is the filler of choice on polyester glass jobs – it’s just polyester resin with filler in it. <br />
<br />
Don’t use too much. It’s often better to use a couple of applications than to glop it on and spend a ton of time getting it all off again.<br />
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Then, lastly, you can brush on and sand back as many additional coats of resin (usually 2) that it takes to get you a smooth surface with no visible grain. If you didn’t use filler, the glass should be just about invisible at this point – so if you went for a clear coat over wood, you can put any kind of top coat on it to give the shine and depth you want.<br />
<br />
Note that resin may develop an “amine blush” – this is a waxy coating that curing resin can exude. It wrecks paint jobs, but is easily removed with a gentle scrub with soap and water. I sand heavily, so I’ve not had to do this, but if you’re just touching the resin and then painting, it’s a good idea to give it the water/soap washdown.<br />
<br />
<br />
One of the beauties of fiberglass is that pretty much everything is fixable. If you need more, put it on. If there’s some in the wrong place, grind it off. <br />
<br />
Please take precautions. This is nitrile glove and dust mask territory! This stuff is nasty to breathe. <br />
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You can also lay glass patches on the inside of a hull that is either weak or damaged – just let ‘em dry as is and you’re good to go.<br />
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I don’t have any experience completely fabricating parts from fiberglass, unfortunately.<br />
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Best of luck!<strong>Aplicación de la tela y la resina –</strong><br />
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Primero coloca la tela en su sitio; asegúrate de estar listo para empezar, porque una vez mezcladas las cosas, ¡manos a la obra!<br />
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Segundo, ten en cuenta cuánto tiempo tienes antes de que la resina se endurezca. Suponiendo aproximadamente 20c en tu taller, el poliéster te dará unos 15 minutos antes de que empiece a fraguar en el recipiente. Tendrás unos minutos más si la extiendes en una capa más fina. El epoxi varía: con el endurecedor normal, puedes contar con 20-25 minutos antes de que empiece a fraguar. Con el endurecedor «rápido», son más bien 10 minutos. No sé cuánto tarda el endurecedor «extrarrápido». ¡Nunca he querido esperar tanto a que cure mi epoxi!<br />
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Una habitación cálida o fría marcará una diferencia enorme. Demasiado calor es un problema, porque la resina fragua demasiado rápido. Si la habitación está demasiado fría, todo sucederá bastante más despacio (aunque la vida útil en el recipiente seguirá siendo sorprendentemente corta: se está calentando desde dentro). Hay una temperatura mínima por debajo de la cual ni siquiera deberías empezar. Con West System y endurecedor lento, es 16c. Con West y endurecedor rápido, puedes bajar hasta 4c. Si tu taller llega a los 25-30c, usa un endurecedor lento o extralento, o prepárate para trabajar rápido y mantener pequeñas las cantidades de resina mezclada.<br />
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La resina se vuelve difícil de trabajar cuando empieza a fraguar. Si intentas estirarla demasiado, el acabado quedará irregular. Simplemente mezcla más resina y continúa donde lo dejaste. <br />
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¡Trabaja desde el centro hacia afuera! <br />
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La tela de fibra de vidrio es muy ligera y flexible. Si tiras de ella, se deformará y se torcerá. Solo tienes que colocarla dando toquecitos con una brocha pequeña y rígida que estés dispuesto a desechar. Además, al avanzar hacia afuera, vigila que no la desplaces del centro. En una verdadera emergencia, puedes dar un toque con una cantidad minúscula de cianoacrilato a través de la tela de fibra de vidrio para fijarla en un punto. Se impregnará bien alrededor del cianoacrilato, pero puede que haya una ligera discontinuidad que lijar en esa zona.<br />
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En cuanto a la brocha para aplicarla, mi tienda local de modelismo tiene «brochas para resina»: son económicas y van muy bien para este trabajo. Son planas, de unos 18mm de ancho y bastante rígidas. Y, a diferencia de las «brochas para ácido», no pierden cerdas. Puedes controlar muy bien la cantidad de resina que aplicas, porque NO quieres poner más de la necesaria. También sirven una brocha de espuma o una «brocha para ácido» desechable, y son mucho más rápidas, pero el resultado no es ni de lejos tan bueno: es prácticamente imposible controlar la cantidad de resina, porque las brochas tienen una forma demasiado irregular y son demasiado blandas.<br />
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La idea es aplicar solo la resina suficiente para «impregnar» la tela. NO quieres rellenar el entramado. Si descubres que has puesto más de la necesaria, la tela flotará sobre la resina y no quedará lisa y tensa sobre la superficie. Trabaja despacio. Si tienes un poco de resina de más, llévala hacia el borde. Si se te acaba el tiempo, toma otro vaso y otra brocha, y mezcla resina nueva. Como decía, puedes ver cuándo la resina está «mojada»: tómate tu tiempo y hazlo bien. Dedicar unos minutos más a aplicarla te ahorrará horas después, cuando llegue el momento de alisarla y corregir los errores.<br />
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Ten en cuenta que a veces la tela tiene defectos; quizá te la enviaron doblada y no queda perfectamente asentada. Simplemente haz lo que puedas. Cuando todo esté terminado, siempre que no hayas usado resina de más, no es difícil lijar las «burbujas» y rellenar la cavidad. Si no es demasiado grande para tu gusto, no hace falta poner un parche de tela: un poco de resina o masilla bastará. Si ves que algo va mal y la resina quizá ya ha empezado a fraguar, déjalo. Lo arreglarás más tarde.<br />
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<strong>Recorte de la tela – </strong><br />
<br />
Al cabo de un tiempo, que puede variar mucho según la resina y la temperatura ambiente, la resina estará «dura como el cuero»: seguirá un poco pegajosa y será algo flexible, pero se habrá solidificado en su mayor parte. La experiencia te guiará en este punto, pero se trata de un periodo de tiempo considerable, no de algo que ocurre en unos pocos minutos.<br />
<br />
En esta etapa, puedes recortar el exceso de tela de forma fácil y precisa, sin apenas esfuerzo. Si esperas a que la resina haya curado por completo, será mucho más engorroso. A mí me parece que la mejor manera de hacerlo es sujetar con cuidado el borde exterior de la tela, que no tiene resina, tirar suavemente —sin tirar en dirección contraria al casco— y cortar la tela con una cuchilla x-acto nueva. <br />
<br />
Sobre todo si no hay gotas grandes de resina, debería cortarse fácilmente justo por el borde. Si hay una sección que no puedes cortar o crees que va a desprenderse, déjala. Si empiezas a tirar de la tela y se despega del casco, ¡PARA! No se adherirá bien si la vuelves a colocar y será difícil arreglarlo. Siempre puedes cortar con tijeras el exceso de tela que no se haya impregnado y lijar el exceso que haya curado con resina una vez que haya curado por completo.<br />
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Si vas a aplicar otra capa de fibra de vidrio, hazlo cuando la capa anterior todavía esté un poco pegajosa, o espera a que haya curado por completo y lija la superficie; de lo contrario, habrá problemas de adherencia. Aplicar una segunda capa sobre un casco pegajoso es complicado. Por lo general, lo mejor es esperar y hacerlo sin prisas. <br />
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Después, aléjate y deja que cure por completo. Preferiblemente, hasta el día siguiente. Si empiezas a lijar demasiado pronto, solo atascarás el papel de lija.<br />
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<strong>Acabado del trabajo –</strong><br />
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Una vez que la resina haya curado por completo, puedes lijar las irregularidades y darle al una superficie rugosa para que la resina rellene el tejido y conseguir un contorno liso.<br />
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Si lo has hecho bien, ahora tienes una superficie con la textura de la tela que se adapta muy bien a la forma del casco que hay debajo. Si hay demasiada resina, tendrás una superficie brillante y algunos bultos y huecos: lija lo mejor que puedas. Puede que tengas que lijar alguna burbuja de tela si sobresale demasiado, ¡pero todo tiene arreglo!<br />
<br />
En una zona pequeña, si has lijado y atravesado una burbuja, a menudo puedes ignorarla; pero si es más grande y crees que hace falta, simplemente corta y pon un pequeño parche con más tela: no es para tanto. Solo tienes que esperar a que el parche se cure por completo antes de continuar. <br />
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Ahora, si lo necesitas, puedes usar la masilla que prefieras para corregir cualquier problema de forma. Una masilla como Bondo, epoxi mezclado con microesferas o System 3 QuikFair será un poco más blanda que la resina, así que podrás lijarla sin preocuparte por dañar la fibra de vidrio, a menos que seas realmente torpe. No estoy seguro de usar Bondo sobre un trabajo de fibra de vidrio con epoxi: nunca lo he probado, pero la 2 masilla Bondo es la preferida para trabajos de fibra de vidrio con poliéster: no es más que resina de poliéster con masilla. <br />
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No uses demasiada. A menudo es mejor aplicar un par de capas que echar un pegote y pasar un montón de tiempo quitándolo todo de nuevo.<br />
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Por último, puedes aplicar con brocha y lijar tantas capas adicionales de resina (normalmente 2) como hagan falta para conseguir una superficie lisa sin vetas visibles. Si no usaste masilla, a estas alturas la fibra de vidrio debería ser prácticamente invisible; así que, si buscabas un acabado transparente sobre madera, puedes aplicar cualquier tipo de capa de acabado para lograr el brillo y la profundidad que quieras.<br />
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Ten en cuenta que la resina puede desarrollar un «rubor amínico»: una capa cerosa que puede exudar la resina al curarse. Estropea los trabajos de pintura, pero se elimina fácilmente frotando suavemente con agua y jabón. Yo lijo mucho, así que no he tenido que hacerlo, pero si solo vas a retocar la resina y luego pintarla, conviene lavarla con agua y jabón.<br />
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Una de las ventajas de la fibra de vidrio es que prácticamente todo tiene arreglo. Si necesitas más, añádelo. Si hay algo en el sitio equivocado, quítalo con una amoladora. <br />
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Toma precauciones. ¡Es imprescindible usar guantes de nitrilo y mascarilla antipolvo! Estos materiales son nocivos al respirarlos. <br />
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También puedes colocar parches de fibra de vidrio en el interior de un casco débil o dañado: deja que se sequen tal cual y podrás seguir trabajando.<br />
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Por desgracia, no tengo experiencia fabricando piezas completas de fibra de vidrio.<br />
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¡Mucha suerte!Traducido desde Inglés.
Cómo enfibrar un casco de madera, parte 2How to fiberglass a wooden hull Part 2Cómo enfibrar un casco de madera, parte 2
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