Me pidieron que escribiera un artículo básico sobre cómo enfibrar con fibra de vidrio un casco existente y, aunque no soy experto, lo he hecho suficientes veces durante los últimos 30 años como para hacerlo con bastante confianza.
Lo hago para reforzar cascos débiles y garantizar la estanqueidad. Según tu barco, quizá quieras enfibrarlo con fibra de vidrio o quizá no, pero a mí me gusta. El estanque donde solía navegar era famoso por la gente con habilidades de pilotaje bastante deficientes. De verdad no quería que algún idiota abollara ninguno de mis barcos.
Y, antes de empezar, quería mencionar las astillas de fibra de vidrio. Si usas tela de fibra de vidrio tejida, no manta, y la manipulas con el cuidado debido, no tendrás ninguna. Y, en cualquier caso, si manipulas los restos de tela con guantes, no habrá problemas. El uso de manta y cortar a golpes tela de fibra de vidrio de gran gramaje puede producir astillas, pero sencillamente no hace falta hacerlo aquí.
Para un modelo ligero 1m, basta con una capa de 50g de fibra de vidrio. Para un remolcador pesado o un modelo más grande, probablemente usaré 2, e incluso podría pasar a una tela más pesada si lo considero necesario. Basta con añadir capas hasta quedar satisfecho.
~~~
Tela de fibra de vidrio: en mi zona se venden 4 tipos básicos de tela: 1) manta; 2) fibra de vidrio «E»; 3) fibra de vidrio «S»; y 4) manta y tela tejidas juntas.
La mejor para nuestros fines es la fibra de vidrio «E»; de todos modos, es el tipo común y más económico.
La fibra de vidrio «S» es más rígida y resistente que la «E». No necesitamos esa resistencia, pero sí queremos esa flexibilidad para trabajar alrededor de las curvas cerradas del casco de un barco modelo.
La manta es rígida, desprende fibras, es más débil y pesada, y es más difícil de trabajar. Existe para proporcionar una superficie exterior al laminado que no tenga un tejido visible, pero no solo estamos trabajando con una tela MUCHO más fina que la que usan los aficionados a los barcos grandes, sino que además vamos a rellenar el tejido con resina de todos modos. La tela combinada y tejida tiene el mismo problema.
La tela de fibra de vidrio se vende por yarda en distintos gramajes. He usado de todo, desde 18g (por metro cuadrado) hasta 150g. Prefiero 50g o 60g.
18-20g La tela es extremadamente endeble, pero muy flexible. Hay que manipularla con MUCHO cuidado y lo menos posible, porque el tejido se deshace con facilidad. Es una buena opción cuando las curvas del casco son muy pronunciadas y no quieres hacer «pinzas» en la tela. Una capa de esta tela SÍ basta en un barco pequeño y ligero como mi barco langostero Midwest 23». Hace más de 30 años que lo construí con 1 l capa de tela 18g sobre una lámina fina de balsa, y sigue en perfecto estado.
50-60g La tela es un buen término medio. Es lo bastante ligera para adaptarse a curvas bastante cerradas y lo bastante pesada para que sea algo más fácil trabajar con ella. Es la que suelo elegir por defecto, aunque es más ligera que la que usan muchos.
Si las curvas no son especialmente cerradas, o necesitas más resistencia, una tela de hasta 150g está perfectamente bien. Hace falta algo más de trabajo para rellenar por completo el tejido, pero sigue teniendo un gramaje muy razonable. Mucha gente pasa directamente a este gramaje porque la propia tela es algo más resistente y más fácil de trabajar.
Resina:
Los dos tipos que suelen usar los modelistas son el poliéster y el epoxi.
El epoxi tiene ventajas importantes… pero es mucho más caro. Aun así, lo recomiendo.
Lo más importante: el poliéster emite vapores tóxicos que causan daños cerebrales si se inhalan en cantidad durante un periodo prolongado.
Además, a diferencia del poliéster, el epoxi que uso está disponible con distintos endurecedores para acelerar o ralentizar el tiempo de trabajo y el curado.
Por último, aunque no me ha ocurrido, según tengo entendido no se debe usar resina de poliéster sobre epoxi. En cambio, sí se puede usar epoxi sobre poliéster. A mi juicio, tiene sentido usar el material más compatible.
Si DECIDES usar resina de poliéster, te recomiendo encarecidamente hacerlo al aire libre o, al menos, en un espacio bien ventilado del que puedas mantenerte alejado mientras cura la resina. También debes usar siempre resina epoxi en un área bien ventilada, pero el nivel de toxicidad de los vapores es considerablemente menor, al igual que el olor. El epoxi tiene cierto olor, pero no es particularmente fuerte, mientras que la resina de poliéster tiene un olor desagradable y penetrante; lo cual es bueno, porque así sabes que tienes que salir de la habitación.
Limpieza y precauciones:
La resina se limpia con alcohol isopropílico: elimina los derrames o la resina que te caiga encima con facilidad. El agua y el jabón no sirven.
Esta es una zona donde se necesita EPP: el equipo de protección personal es importante. No quieres inhalar polvo de resina o de fibra de vidrio. Inhalar microesferas huecas es peligroso. No quieres inhalar los vapores tóxicos que emite la resina de poliéster. Además, el contacto de la piel con poliéster o epoxi puede desencadenar alergias o sensibilidad cutánea. Así que procura que no te caiga encima.
Preparación:
La resina es dura y cuesta lijarla, y la fibra de la tela desgastará rápidamente el papel de lija. Así que deja el casco lo mejor posible antes de aplicar la fibra de vidrio. Si piensas hacer un trabajo de fibra de vidrio transparente que deje la madera a la vista, lijaría hasta aproximadamente 220 grit. Probablemente puedas arreglártelas con 180. Pero 120 o más grueso dejará marcas en maderas más duras. Si vas a pintar el barco, entonces 80 grit está bien.
Limpia y desengrasa el casco según sea necesario.
Disposición –
Puedes cortar la tela de fibra de vidrio con tijeras afiladas. No durarán mucho. Así que, si vas a trabajar mucho con fibra de vidrio, cuenta con afilarlas de nuevo o reemplazarlas con regularidad. Para esto tengo a mano un par barato.
Tienes que decidir cuántas piezas de fibra de vidrio usar según la forma del casco.
Para cascos hechos con láminas planas, como regla general, una pieza de fibra de vidrio por cada superficie plana, salvo que haya muchas superficies planas con ángulos bastante poco pronunciados entre ellas. Necesitas una pieza de fibra de vidrio separada cada vez que encuentres un ángulo agudo.
Como regla general, la tela de fibra de vidrio se adapta bien a las curvas interiores y a las curvas exteriores moderadas. Si no te importa hacer un pequeño filete, puedes conseguir que la fibra de vidrio se ajuste bien a un ángulo recto, por ejemplo, donde la quilla se une al casco. Con tela de fibra de vidrio 50g, eso requiere un filete de aproximadamente 3-4mm. Pero no quedará plana en un ángulo recto exterior, así que no conviene colocar una sola pieza de fibra de vidrio a lo ancho del fondo de un barco con una aleta estabilizadora. La fibra de vidrio simplemente no quedará plana en la parte inferior de la aleta.
Así que, en un casco con una aleta estabilizadora, probablemente usarás 3 piezas (4 si el barco tiene un espejo de popa). Habrá una a cada lado del casco y una pequeña tira a lo largo de la parte inferior de la quilla, si esta sobresale. Si no hay quilla externa, entonces no hace falta una pieza central
El orden en que aplicas las piezas no es importante.
Corta cada pieza antes de aplicarla y, hasta que le cojas el tranquillo, deja unos cuantos centímetros de sobra por todo el contorno . Demasiado material sobrante estorbará. Pero quizá tengas que estirar el material en una dirección inesperada para adaptarlo a una curva, y no querrás que te falte; si eso ocurre, tendrás que colocar un parche y lijarlo todo para que quede a ras. No pasa nada grave, pero lleva tiempo.
Ten en cuenta que hay un límite a cuánto puedes hacer que la tela de fibra de vidrio se comprima. Si un casco se estrecha hacia un borde, por ejemplo, en un casco con mucho tumblehome alrededor de una popa redondeada, puede haber un punto en el casco donde inevitablemente se forme un pliegue. No intento resolverlo al cortar las piezas de tela. Mi solución es que, al aplicar la resina, si veo que ocurre, tomo una hoja nueva de X-Acto y corto el pliegue. Quedará un poco solapado, pero se lijará fácilmente. Si buscas un acabado transparente, asegúrate de no dejar una marca en la madera subyacente.
Mezcla de la resina –
Lo más importante que debes saber sobre la resina es que es exotérmica. Se calentará. Y cuanto más se caliente, más rápido endurecerá. Si dejas más de aproximadamente 100gr en un vaso, acabará calentándose lo suficiente como para deformar un vaso de plástico. Puede burbujear y, en casos extremos, si la capa es lo bastante gruesa, puede prenderse fuego. Así que no mezcles más de lo que necesitas y, si necesitas bastante, viértela en un recipiente más ancho y poco profundo, si es posible. Además, si se está calentando, tanto la resina epoxi como la de poliéster emitirán vapores muy tóxicos. Si te sobra bastante, ¡deja que se endurezca afuera!
El poliéster tolera bastante bien que la cantidad de catalizador no sea exacta, pero el epoxi puede ser delicado. Además, no todos los epoxis se mezclan en una proporción de 1:1. Son comunes las proporciones de 2:1 a y 5:1 a. Si vas a dosificar cantidades pequeñas, lo mejor es verter primero uno y luego el otro en el mismo vaso, colocado sobre una balanza. Supongo que se supone que hay que hacerlo por volumen, pero he medido por volumen en vasos de 2, he vertido uno en otro y la proporción se ha desviado lo suficiente como para que la resina no curara. No me ha pasado lo mismo al dosificar por peso, pero solo lo he probado con productos West System, así que los resultados pueden variar.
Los productos West System están disponibles con bombas dosificadoras volumétricas. Son fantásticas. Una pulsación de la bomba de resina se combina con una pulsación de la bomba de catalizador y obtienes aproximadamente 25g de producto. Pero es difícil obtener menos: puedes accionar parcialmente la bomba sobre un vaso colocado en una balanza.
La otra desventaja es que las bombas no solo son caras, sino que funcionan con el tamaño de galón de resina; un juego de esa cantidad de resina, catalizador y bombas cuesta bastante más de $200 en Estados Unidos. Tiene una buena vida útil; he pasado 6-7 años sin problemas, aunque 10 w es demasiado. La buena noticia es que, si las usas con regularidad, las bombas durarán muchos galones de resina y catalizador. Así que, si al final vas a usarlo todo, adelante e invierte en ellas.
Por supuesto, las resinas también están disponibles en cantidades más pequeñas, pero sin las bombas.
Mezcla bien la resina. Como regla general, si remueves hasta que parezca estar completamente mezclada y luego sigues removiendo durante un minuto más, estará bien. He comprobado que, si no remuevo ese minuto adicional, algunas zonas de la resina pueden quedarse pegajosas un día más, aunque al final siempre ha curado bien.
La resina se limpia fácilmente con alcohol isopropílico.
También puedes diluir la resina con este producto, pero no lo hagas. Cada 10% de alcohol u otro diluyente que añadas reducirá aproximadamente 15% la resistencia de la resina una vez curada . Si necesitas que la resina fluya mejor, caliéntala con un secador de pelo y prepárate para que endurezca bastante rápido.
Calculo que se necesita aproximadamente 3oz de resina para cubrir un lado del casco de un barco de 1m. La experiencia te dirá si tienes que ajustar esa cantidad.
Eso es todo lo que puedo incluir en el 1 artículo. Pondré el resto en una parte 2.I was asked to write a basic how-to article on how to fiberglass an existing hull, and while I’m not an expert, I’ve done this enough times over the last 30 years to handle it with reasonable confidence.<br />
<br />
I do this to reinforce weak hulls and to ensure watertightness. Depending on your boat, you may or may not want to fiberglass – but I like it. The pond I used to sail at was notorious for people with marginal piloting skills. I really didn’t want any of my boats caved in by some yahoo. <br />
<br />
And, before I start – I wanted to mention fiberglass splinters. If you use woven glass cloth, not mat, and if you handle it with reasonable care, you’ll won’t have any. And, in any case, if you handle cloth remnants wearing gloves, there won’t be any issues. Use of mat, and hacking at heavy grade glass cloth can make splinters – but there’s simply no need for that here.<br />
<br />
For a light 1m model, one layer of 50g ‘glass is enough. For a heavy tug or a larger model, I will probably use 2 – and I might even go to a heavier cloth if I feel the need. One can simply add layers until one is happy. <br />
<br />
~~~<br />
<br />
Glass cloth - There are 4 basic kinds of cloth sold in my area: 1) mat 2) “E” glass; 3) “S” glass; and 4) mat and woven together.<br />
<br />
The best for our purposes is “E” glass – it’s the ordinary, less expensive kind anyway. <br />
<br />
“S” glass is stiffer and stronger than “E” glass. We don’t need the strength, but we want that flexibility when working around the tight curves of a model boat hull.<br />
<br />
Mat is stiff, gives off fibers, is weaker and heavier, and is harder to work with. It exists to provide a surface on the outside of a layup that does not have a visible weave – but we’re not only working with MUCH finer cloth than the bug boat folks, but we’re going to fill the weave with resin anyway. The combined and woven has the same problem. <br />
<br />
Glass cloth is sold by the yard in different weights. I’ve used everything from 18g (per sq. m.) to 150g. I prefer 50g or 60g. <br />
<br />
18-20g cloth is extremely flimsy, but super-flexible. It has to be handled VERY gently and as little as possible, as the weave just falls apart. It’s a good choice where the hull curves are extreme and you don’t want to cut “darts” in the cloth. One layer of this IS enough on a small, light boat like my Midwest 23” lobster boat. It’s been over 30 years since I built it with 1 layer of 18g cloth over thing balsa sheet and it’s doing just fine.<br />
<br />
50-60g cloth is a nice compromise. It’s light enough to go around reasonably tight curves, and heavy enough to be a little easier to work with. It’s what I normally default to – though it’s lighter than many folk use.<br />
<br />
If the curves aren’t particularly tight, or you need more strength cloth up to 150g is just fine. It takes a little more work to fully fill the weave, but it’s still a very reasonable weight. A lot of people go straight to this weight because the cloth itself is a little stronger and easier to work with.<br />
<br />
<br />
<br />
<strong>Resin – </strong><br />
<br />
The two types commonly used by modelers are polyester and epoxy.<br />
<br />
Epoxy has significant advantages … but it’s a lot more expensive. I still recommend it.<br />
<br />
Most important – polyester gives off toxic fumes that cause brain damage if inhaled in quantity over time. <br />
<br />
Also, unlike polyester, the epoxy I use can be had with different hardeners to speed up or slow down the working time and curing time. <br />
<br />
Lastly, while I have not experienced this, it’s my understanding that polyester resin shouldn’t be used over epoxy. But, epoxy can be used over polyester. To me, it makes sense to use the more compatible material. <br />
<br />
If you DO want to use polyester resin, I strongly recommend using it outside, or at least in a space that is well ventilated and that you can stay out of while the resin is curing. You should always use epoxy resin in a well ventilated area as well, but the level of toxicity from fumes is substantially lower, as is the odor. Epoxy has some odor, but it is not particularly strong, while polyester resin just has an unpleasant penetrating smell – which a good thing as you know that you have to leave the room!<br />
<br />
<br />
<strong>Cleaning and precautions – </strong><br />
<br />
Resin cleans up with isopropyl alcohol – that takes it off nice and easy if you spill any or get any on you. Soap and water won’t work. <br />
<br />
This is a PPE zone – personal protective equipment is important here. You don’t want to inhale resin/glass dust. Microballoon inhalation is dangerous. You don’t want to inhale the toxic fumes that polyester resin gives off. And, skin exposure to either polyester or epoxy can trigger allergies or skin sensitivity. So, try not to get it on you. <br />
<br />
<br />
<strong>Prep – </strong><br />
<br />
Resin is tough and slow to sand, and the glass in the cloth will dull your sandpaper quickly. So, get the hull as right as possible before ‘glassing. If you’re planning on a clear ‘glass job with visible wood, I’d sand to about 220 grit. You can probably get away with 180. But, 120 or coarser will leave lines on hardwer woods. If you’re going to paint the boat, then 80 grit is fine.<br />
<br />
Clean and de-grease the hull as necessary. <br />
<br />
<br />
<strong>Layout – </strong><br />
<br />
You can cut glass cloth with sharp scissors. They won’t last long. So, plan on re-sharpening or replacing regularly if you do a lot of ‘glass work. I keep a cheap pair on hand for this.<br />
<br />
You have to decide how many pieces of glass to use based on the shape of your hull.<br />
<br />
For hulls made from flat sheets, as a general rule, one piece of glass per flat surface unless there are a lot of flats with fairly shallow angles between them. You need a separate piece of glass every time you hit a sharp angle. <br />
<br />
As a rule, glass cloth is good at following inside curves or moderate outside curves. If you don’t mind a little fillet, you can get ‘glass to go tightly into a right angle bend – say where a keel meets a hull. With 50g ‘glass cloth, that’s about a 3-4mm fillet. But, it won’t stay flat on a right angle outside bend – so you don’t want to lay a single piece of glass across the width of the bottom of a boat with a skeg. The glass just won’t lay flat on the bottom of the skeg.<br />
<br />
So, on a hull with a skeg, you’ll probably going to use 3 pieces (4 if the boat has a transom). There will be one on each side of the hull and there will be a little strip along the bottom of the keel – if the keel sticks out. If there is no external keel, then no center piece <br />
<br />
Which order you apply the pieces is not critical. <br />
<br />
Pre-cut each piece before application, and until you get the feel for it, do leave yourself a few inches to spare all around. Too much extra material will get in the way. But you might have to stretch the material in an unexpected direction to get round a curve and you don’t want to come up short – if you do, you’ll have to lay up a patch and sand it all flat to match. No real harm done, but it takes time.<br />
<br />
Note that there is a limit to how much you can get glass cloth to squeeze together. If a hull gets smaller toward an edge – say on a hull with a lot of tumblehome going around a rounded stern, there may be a spot on a hull where there is simply going to be a crease. I don’t attempt to deal with this when I’m cutting out raw pieces of cloth. My fix to that is, when I’m applying resin and I see that, I’ll get a fresh x-acto blade and slit the crease. There will be a bit of an overlap, but it’ll sand off nicely. If you are going for a clear finish, make sure not to make a mark on the underlying wood.<br />
<br />
<br />
<strong>Mixing the resin – </strong><br />
<br />
The most important thing to know about resin is that it’s exothermic. It will heat up. And the more it heats, the faster it kicks off. If you leave more than about 100gr in a cup, it will eventually heat up enough to deform a plastic cup. It may bubble, and in extreme cases, if it’s thick enough, it can catch fire. So, don’t mix up more than you need, and if you need quite a bit – pour it into a wider, shallower, container if possible. And, if it is heating up, either epoxy or polyester is going to give off seriously toxic fumes. If you have plenty left over – let it harden outside!<br />
<br />
Polyester is fairly forgiving about getting the right amount of hardener, but epoxy can be finicky. And, not all epoxies mix at a 1:1 ratio. 2:1 and 5:1 are common. If you’re dispensing small amounts, it’s best to dispense into a cup on a scale, first one and then the other into the same cup. I suspect it’s supposed to be done by volume, but I’ve measured into 2 cups by volume, poured one cup into another, and had the ratio be off enough that the resin did not cure. I haven’t had the same problem dispensing by weight, but that’s only been with West System products – so your mileage may vary.<br />
<br />
West System products can be had with volumetric dispensing pumps. These are fantastic. One pump of resin goes with one pump of hardener and you have about 25g of product. But, getting less is tricky – you can do partial pushes of the pump over a cup on a scale. <br />
<br />
The other downside is that not only are the pumps expensive, they work with the gallon size of the resin – and a set of that quantity of resin, hardener and pumps is well over $200 in the US. It DOES have a good shelf life – I’ve gone 6-7 years without issue, though 10 was too much. The good news is that if you regularly use them, the pumps will last for many gallons of resin and hardener. So, if you’re eventually going to use it all up, just go ahead and invest.<br />
<br />
The resins are, of course, available in smaller quantities, and you just don’t get the pumps. <br />
<br />
Mix the resin well. As a rule, if you stir until it appears fully mixed and then stir for another minute, it’ll be just fine. I find that if I don’t stir that extra minute, some areas of resin may stay sticky for an extra day – though it’s always cured just fine for me eventually.<br />
<br />
Resin cleans easily with Isopropyl alcohol. <br />
<br />
You can also thin resin with this material – but don’t do it. Every 10% of alcohol or other thinner you add will take away approximately 15% of the strength of the finished resin after it cures. If you need the resin to flow better, heat it with a hair dryer and be prepared for it to kick off quite quickly.<br />
<br />
I plan on about 3oz of resin to do one side of a 1m boat hull. Experience will tell you if you need to adjust that amount.<br />
<br />
That's all I can put in 1 article. I'll put the rest in a part 2.Me pidieron que escribiera un artículo básico sobre cómo enfibrar con fibra de vidrio un casco existente y, aunque no soy experto, lo he hecho suficientes veces durante los últimos 30 años como para hacerlo con bastante confianza.<br />
<br />
Lo hago para reforzar cascos débiles y garantizar la estanqueidad. Según tu barco, quizá quieras enfibrarlo con fibra de vidrio o quizá no, pero a mí me gusta. El estanque donde solía navegar era famoso por la gente con habilidades de pilotaje bastante deficientes. De verdad no quería que algún idiota abollara ninguno de mis barcos. <br />
<br />
Y, antes de empezar, quería mencionar las astillas de fibra de vidrio. Si usas tela de fibra de vidrio tejida, no manta, y la manipulas con el cuidado debido, no tendrás ninguna. Y, en cualquier caso, si manipulas los restos de tela con guantes, no habrá problemas. El uso de manta y cortar a golpes tela de fibra de vidrio de gran gramaje puede producir astillas, pero sencillamente no hace falta hacerlo aquí.<br />
<br />
Para un modelo ligero 1m, basta con una capa de 50g de fibra de vidrio. Para un remolcador pesado o un modelo más grande, probablemente usaré 2, e incluso podría pasar a una tela más pesada si lo considero necesario. Basta con añadir capas hasta quedar satisfecho. <br />
<br />
~~~<br />
<br />
Tela de fibra de vidrio: en mi zona se venden 4 tipos básicos de tela: 1) manta; 2) fibra de vidrio «E»; 3) fibra de vidrio «S»; y 4) manta y tela tejidas juntas.<br />
<br />
La mejor para nuestros fines es la fibra de vidrio «E»; de todos modos, es el tipo común y más económico. <br />
<br />
La fibra de vidrio «S» es más rígida y resistente que la «E». No necesitamos esa resistencia, pero sí queremos esa flexibilidad para trabajar alrededor de las curvas cerradas del casco de un barco modelo.<br />
<br />
La manta es rígida, desprende fibras, es más débil y pesada, y es más difícil de trabajar. Existe para proporcionar una superficie exterior al laminado que no tenga un tejido visible, pero no solo estamos trabajando con una tela MUCHO más fina que la que usan los aficionados a los barcos grandes, sino que además vamos a rellenar el tejido con resina de todos modos. La tela combinada y tejida tiene el mismo problema. <br />
<br />
La tela de fibra de vidrio se vende por yarda en distintos gramajes. He usado de todo, desde 18g (por metro cuadrado) hasta 150g. Prefiero 50g o 60g. <br />
<br />
18-20g La tela es extremadamente endeble, pero muy flexible. Hay que manipularla con MUCHO cuidado y lo menos posible, porque el tejido se deshace con facilidad. Es una buena opción cuando las curvas del casco son muy pronunciadas y no quieres hacer «pinzas» en la tela. Una capa de esta tela SÍ basta en un barco pequeño y ligero como mi barco langostero Midwest 23». Hace más de 30 años que lo construí con 1 l capa de tela 18g sobre una lámina fina de balsa, y sigue en perfecto estado.<br />
<br />
50-60g La tela es un buen término medio. Es lo bastante ligera para adaptarse a curvas bastante cerradas y lo bastante pesada para que sea algo más fácil trabajar con ella. Es la que suelo elegir por defecto, aunque es más ligera que la que usan muchos.<br />
<br />
Si las curvas no son especialmente cerradas, o necesitas más resistencia, una tela de hasta 150g está perfectamente bien. Hace falta algo más de trabajo para rellenar por completo el tejido, pero sigue teniendo un gramaje muy razonable. Mucha gente pasa directamente a este gramaje porque la propia tela es algo más resistente y más fácil de trabajar.<br />
<br />
<br />
<br />
<strong>Resina: </strong><br />
<br />
Los dos tipos que suelen usar los modelistas son el poliéster y el epoxi.<br />
<br />
El epoxi tiene ventajas importantes… pero es mucho más caro. Aun así, lo recomiendo.<br />
<br />
Lo más importante: el poliéster emite vapores tóxicos que causan daños cerebrales si se inhalan en cantidad durante un periodo prolongado. <br />
<br />
Además, a diferencia del poliéster, el epoxi que uso está disponible con distintos endurecedores para acelerar o ralentizar el tiempo de trabajo y el curado. <br />
<br />
Por último, aunque no me ha ocurrido, según tengo entendido no se debe usar resina de poliéster sobre epoxi. En cambio, sí se puede usar epoxi sobre poliéster. A mi juicio, tiene sentido usar el material más compatible. <br />
<br />
Si DECIDES usar resina de poliéster, te recomiendo encarecidamente hacerlo al aire libre o, al menos, en un espacio bien ventilado del que puedas mantenerte alejado mientras cura la resina. También debes usar siempre resina epoxi en un área bien ventilada, pero el nivel de toxicidad de los vapores es considerablemente menor, al igual que el olor. El epoxi tiene cierto olor, pero no es particularmente fuerte, mientras que la resina de poliéster tiene un olor desagradable y penetrante; lo cual es bueno, porque así sabes que tienes que salir de la habitación.<br />
<br />
<br />
<strong>Limpieza y precauciones: </strong><br />
<br />
La resina se limpia con alcohol isopropílico: elimina los derrames o la resina que te caiga encima con facilidad. El agua y el jabón no sirven. <br />
<br />
Esta es una zona donde se necesita EPP: el equipo de protección personal es importante. No quieres inhalar polvo de resina o de fibra de vidrio. Inhalar microesferas huecas es peligroso. No quieres inhalar los vapores tóxicos que emite la resina de poliéster. Además, el contacto de la piel con poliéster o epoxi puede desencadenar alergias o sensibilidad cutánea. Así que procura que no te caiga encima. <br />
<br />
<br />
<strong>Preparación: </strong><br />
<br />
La resina es dura y cuesta lijarla, y la fibra de la tela desgastará rápidamente el papel de lija. Así que deja el casco lo mejor posible antes de aplicar la fibra de vidrio. Si piensas hacer un trabajo de fibra de vidrio transparente que deje la madera a la vista, lijaría hasta aproximadamente 220 grit. Probablemente puedas arreglártelas con 180. Pero 120 o más grueso dejará marcas en maderas más duras. Si vas a pintar el barco, entonces 80 grit está bien.<br />
<br />
Limpia y desengrasa el casco según sea necesario. <br />
<br />
<br />
<strong>Disposición – </strong><br />
<br />
Puedes cortar la tela de fibra de vidrio con tijeras afiladas. No durarán mucho. Así que, si vas a trabajar mucho con fibra de vidrio, cuenta con afilarlas de nuevo o reemplazarlas con regularidad. Para esto tengo a mano un par barato.<br />
<br />
Tienes que decidir cuántas piezas de fibra de vidrio usar según la forma del casco.<br />
<br />
Para cascos hechos con láminas planas, como regla general, una pieza de fibra de vidrio por cada superficie plana, salvo que haya muchas superficies planas con ángulos bastante poco pronunciados entre ellas. Necesitas una pieza de fibra de vidrio separada cada vez que encuentres un ángulo agudo. <br />
<br />
Como regla general, la tela de fibra de vidrio se adapta bien a las curvas interiores y a las curvas exteriores moderadas. Si no te importa hacer un pequeño filete, puedes conseguir que la fibra de vidrio se ajuste bien a un ángulo recto, por ejemplo, donde la quilla se une al casco. Con tela de fibra de vidrio 50g, eso requiere un filete de aproximadamente 3-4mm. Pero no quedará plana en un ángulo recto exterior, así que no conviene colocar una sola pieza de fibra de vidrio a lo ancho del fondo de un barco con una aleta estabilizadora. La fibra de vidrio simplemente no quedará plana en la parte inferior de la aleta.<br />
<br />
Así que, en un casco con una aleta estabilizadora, probablemente usarás 3 piezas (4 si el barco tiene un espejo de popa). Habrá una a cada lado del casco y una pequeña tira a lo largo de la parte inferior de la quilla, si esta sobresale. Si no hay quilla externa, entonces no hace falta una pieza central <br />
<br />
El orden en que aplicas las piezas no es importante. <br />
<br />
Corta cada pieza antes de aplicarla y, hasta que le cojas el tranquillo, deja unos cuantos centímetros de sobra por todo el contorno . Demasiado material sobrante estorbará. Pero quizá tengas que estirar el material en una dirección inesperada para adaptarlo a una curva, y no querrás que te falte; si eso ocurre, tendrás que colocar un parche y lijarlo todo para que quede a ras. No pasa nada grave, pero lleva tiempo.<br />
<br />
Ten en cuenta que hay un límite a cuánto puedes hacer que la tela de fibra de vidrio se comprima. Si un casco se estrecha hacia un borde, por ejemplo, en un casco con mucho tumblehome alrededor de una popa redondeada, puede haber un punto en el casco donde inevitablemente se forme un pliegue. No intento resolverlo al cortar las piezas de tela. Mi solución es que, al aplicar la resina, si veo que ocurre, tomo una hoja nueva de X-Acto y corto el pliegue. Quedará un poco solapado, pero se lijará fácilmente. Si buscas un acabado transparente, asegúrate de no dejar una marca en la madera subyacente.<br />
<br />
<br />
<strong>Mezcla de la resina – </strong><br />
<br />
Lo más importante que debes saber sobre la resina es que es exotérmica. Se calentará. Y cuanto más se caliente, más rápido endurecerá. Si dejas más de aproximadamente 100gr en un vaso, acabará calentándose lo suficiente como para deformar un vaso de plástico. Puede burbujear y, en casos extremos, si la capa es lo bastante gruesa, puede prenderse fuego. Así que no mezcles más de lo que necesitas y, si necesitas bastante, viértela en un recipiente más ancho y poco profundo, si es posible. Además, si se está calentando, tanto la resina epoxi como la de poliéster emitirán vapores muy tóxicos. Si te sobra bastante, ¡deja que se endurezca afuera!<br />
<br />
El poliéster tolera bastante bien que la cantidad de catalizador no sea exacta, pero el epoxi puede ser delicado. Además, no todos los epoxis se mezclan en una proporción de 1:1. Son comunes las proporciones de 2:1 a y 5:1 a. Si vas a dosificar cantidades pequeñas, lo mejor es verter primero uno y luego el otro en el mismo vaso, colocado sobre una balanza. Supongo que se supone que hay que hacerlo por volumen, pero he medido por volumen en vasos de 2, he vertido uno en otro y la proporción se ha desviado lo suficiente como para que la resina no curara. No me ha pasado lo mismo al dosificar por peso, pero solo lo he probado con productos West System, así que los resultados pueden variar.<br />
<br />
Los productos West System están disponibles con bombas dosificadoras volumétricas. Son fantásticas. Una pulsación de la bomba de resina se combina con una pulsación de la bomba de catalizador y obtienes aproximadamente 25g de producto. Pero es difícil obtener menos: puedes accionar parcialmente la bomba sobre un vaso colocado en una balanza. <br />
<br />
La otra desventaja es que las bombas no solo son caras, sino que funcionan con el tamaño de galón de resina; un juego de esa cantidad de resina, catalizador y bombas cuesta bastante más de $200 en Estados Unidos. Tiene una buena vida útil; he pasado 6-7 años sin problemas, aunque 10 w es demasiado. La buena noticia es que, si las usas con regularidad, las bombas durarán muchos galones de resina y catalizador. Así que, si al final vas a usarlo todo, adelante e invierte en ellas.<br />
<br />
Por supuesto, las resinas también están disponibles en cantidades más pequeñas, pero sin las bombas. <br />
<br />
Mezcla bien la resina. Como regla general, si remueves hasta que parezca estar completamente mezclada y luego sigues removiendo durante un minuto más, estará bien. He comprobado que, si no remuevo ese minuto adicional, algunas zonas de la resina pueden quedarse pegajosas un día más, aunque al final siempre ha curado bien.<br />
<br />
La resina se limpia fácilmente con alcohol isopropílico. <br />
<br />
También puedes diluir la resina con este producto, pero no lo hagas. Cada 10% de alcohol u otro diluyente que añadas reducirá aproximadamente 15% la resistencia de la resina una vez curada . Si necesitas que la resina fluya mejor, caliéntala con un secador de pelo y prepárate para que endurezca bastante rápido.<br />
<br />
Calculo que se necesita aproximadamente 3oz de resina para cubrir un lado del casco de un barco de 1m. La experiencia te dirá si tienes que ajustar esa cantidad.<br />
<br />
Eso es todo lo que puedo incluir en el 1 artículo. Pondré el resto en una parte 2.Traducido desde Inglés.
Cómo enfibrar con fibra de vidrio un casco de madera Parte 1How to fiberglass a wooden hull Part 1Cómo enfibrar con fibra de vidrio un casco de madera Parte 1
La información aquí es aportada por miembros de la comunidad. Model Boats Website no se hace responsable de ninguna inexactitud — por favor usa tu propio criterio y verifica con una fuente autorizada. Si puedes mejorar este artículo, haz clic Hacer una revisión arriba.
Versiones · 2
Compartir este artículo
Los artículos no tienen comentarios — son una base de conocimientos. Para sugerir cambios, usa el Hacer una revisión botón arriba.