Qué complicado: el PETG no es más resistente que el PLA; simplemente no se deforma tanto bajo presión y no se comba bajo la luz solar directa.
El problema que tienes probablemente sea una unión débil entre capas, lo cual, por desgracia, es normal. Las impresiones 3D tienen fama de ser extremadamente quebradizas y de romperse fácilmente entre las capas. Puedes mejorar un poco la unión imprimiendo con la temperatura de boquilla más alta posible sin que eso afecte a tus impresiones, pero no supondrá una gran diferencia.
Es muy importante orientar las piezas de modo que la tensión actúe a lo largo de las capas y no entre ellas. También funciona bien un ángulo de 45 grados. Además, es buena idea dejar bastante material en cualquier pieza impresa en 3D que vaya a soportar tensión. El material se vuelve bastante resistente, incluso a lo largo de las líneas de capa, si hay suficiente.
También hay que prestar atención al número de paredes y al relleno. Normalmente, el laminador generará una impresión adecuada solo para un uso ligero, a menos que aumentes el número de paredes o incluso la imprimas maciza. Ten en cuenta que una mayor grosor de pared reforzado con un relleno moderado es más resistente que unas paredes más delgadas con más relleno.
No sé cuáles eran esas piezas concretas ni cuánta tensión soportaban, pero la madera al hincharse puede generar MUCHA fuerza, así que quizá también te convenga dejar algo de holgura en las piezas. En lo personal, si hago algo funcional que tenga que soportar tensión, quiero al menos 2-3mm de grosor de pared (según la tensión) o incluso que sea macizo.That's tough - PETG isn't stronger than PLA - it just doesn't creep as much under pressure and won't sag in direct sunlight. <br /> <br /> The issue you have is likely weak layer bonding - which, sadly, is normal. 3D prints are notorious for being extremely brittle and easy to break between layers. You can increase the bonding a little by printing with as high a nozzle temp as you can without having it affect your prints - but it won't make a huge difference. <br /> <br /> It's really important to orient your parts so the stress is along the layers and not between them. A 45 degree angle also works well. Also, giving yourself plenty of meat in any 3D printed part that is going to be stressed is a good idea. The stuff gets quite strong - even along the layer lines - if there's enough of it. <br /> <br /> Also, you have to pay attention to the number of walls you have, and your infill. The slicer will normally produce a print that is OK only for light usage unless you increase the number of walls, or even print it solid. Note that increased wall thickness backed up by moderate infill is stronger than thinner walls and more infill.<br /> <br /> I don't know what those specific parts were or how much stress they were under, but swelling wood can generate a LOT of force, so you might also want to build some room into your parts. Personally, if I'm doing something functional that has to take strain, I want at least 2-3mm of wall thickness (depending on how much strain) or even solid.Qué complicado: el PETG no es más resistente que el PLA; simplemente no se deforma tanto bajo presión y no se comba bajo la luz solar directa. <br /> <br /> El problema que tienes probablemente sea una unión débil entre capas, lo cual, por desgracia, es normal. Las impresiones 3D tienen fama de ser extremadamente quebradizas y de romperse fácilmente entre las capas. Puedes mejorar un poco la unión imprimiendo con la temperatura de boquilla más alta posible sin que eso afecte a tus impresiones, pero no supondrá una gran diferencia. <br /> <br /> Es muy importante orientar las piezas de modo que la tensión actúe a lo largo de las capas y no entre ellas. También funciona bien un ángulo de 45 grados. Además, es buena idea dejar bastante material en cualquier pieza impresa en 3D que vaya a soportar tensión. El material se vuelve bastante resistente, incluso a lo largo de las líneas de capa, si hay suficiente. <br /> <br /> También hay que prestar atención al número de paredes y al relleno. Normalmente, el laminador generará una impresión adecuada solo para un uso ligero, a menos que aumentes el número de paredes o incluso la imprimas maciza. Ten en cuenta que una mayor grosor de pared reforzado con un relleno moderado es más resistente que unas paredes más delgadas con más relleno.<br /> <br /> No sé cuáles eran esas piezas concretas ni cuánta tensión soportaban, pero la madera al hincharse puede generar MUCHA fuerza, así que quizá también te convenga dejar algo de holgura en las piezas. En lo personal, si hago algo funcional que tenga que soportar tensión, quiero al menos 2-3mm de grosor de pared (según la tensión) o incluso que sea macizo.Traducido desde Inglés.
El problema que tienes probablemente sea una unión débil entre capas, lo cual, por desgracia, es normal. Las impresiones 3D tienen fama de ser extremadamente quebradizas y de romperse fácilmente entre las capas. Puedes mejorar un poco la unión imprimiendo con la temperatura de boquilla más alta posible sin que eso afecte a tus impresiones, pero no supondrá una gran diferencia.
Es muy importante orientar las piezas de modo que la tensión actúe a lo largo de las capas y no entre ellas. También funciona bien un ángulo de 45 grados. Además, es buena idea dejar bastante material en cualquier pieza impresa en 3D que vaya a soportar tensión. El material se vuelve bastante resistente, incluso a lo largo de las líneas de capa, si hay suficiente.
También hay que prestar atención al número de paredes y al relleno. Normalmente, el laminador generará una impresión adecuada solo para un uso ligero, a menos que aumentes el número de paredes o incluso la imprimas maciza. Ten en cuenta que una mayor grosor de pared reforzado con un relleno moderado es más resistente que unas paredes más delgadas con más relleno.
No sé cuáles eran esas piezas concretas ni cuánta tensión soportaban, pero la madera al hincharse puede generar MUCHA fuerza, así que quizá también te convenga dejar algo de holgura en las piezas. En lo personal, si hago algo funcional que tenga que soportar tensión, quiero al menos 2-3mm de grosor de pared (según la tensión) o incluso que sea macizo.That's tough - PETG isn't stronger than PLA - it just doesn't creep as much under pressure and won't sag in direct sunlight. <br /> <br /> The issue you have is likely weak layer bonding - which, sadly, is normal. 3D prints are notorious for being extremely brittle and easy to break between layers. You can increase the bonding a little by printing with as high a nozzle temp as you can without having it affect your prints - but it won't make a huge difference. <br /> <br /> It's really important to orient your parts so the stress is along the layers and not between them. A 45 degree angle also works well. Also, giving yourself plenty of meat in any 3D printed part that is going to be stressed is a good idea. The stuff gets quite strong - even along the layer lines - if there's enough of it. <br /> <br /> Also, you have to pay attention to the number of walls you have, and your infill. The slicer will normally produce a print that is OK only for light usage unless you increase the number of walls, or even print it solid. Note that increased wall thickness backed up by moderate infill is stronger than thinner walls and more infill.<br /> <br /> I don't know what those specific parts were or how much stress they were under, but swelling wood can generate a LOT of force, so you might also want to build some room into your parts. Personally, if I'm doing something functional that has to take strain, I want at least 2-3mm of wall thickness (depending on how much strain) or even solid.Qué complicado: el PETG no es más resistente que el PLA; simplemente no se deforma tanto bajo presión y no se comba bajo la luz solar directa. <br /> <br /> El problema que tienes probablemente sea una unión débil entre capas, lo cual, por desgracia, es normal. Las impresiones 3D tienen fama de ser extremadamente quebradizas y de romperse fácilmente entre las capas. Puedes mejorar un poco la unión imprimiendo con la temperatura de boquilla más alta posible sin que eso afecte a tus impresiones, pero no supondrá una gran diferencia. <br /> <br /> Es muy importante orientar las piezas de modo que la tensión actúe a lo largo de las capas y no entre ellas. También funciona bien un ángulo de 45 grados. Además, es buena idea dejar bastante material en cualquier pieza impresa en 3D que vaya a soportar tensión. El material se vuelve bastante resistente, incluso a lo largo de las líneas de capa, si hay suficiente. <br /> <br /> También hay que prestar atención al número de paredes y al relleno. Normalmente, el laminador generará una impresión adecuada solo para un uso ligero, a menos que aumentes el número de paredes o incluso la imprimas maciza. Ten en cuenta que una mayor grosor de pared reforzado con un relleno moderado es más resistente que unas paredes más delgadas con más relleno.<br /> <br /> No sé cuáles eran esas piezas concretas ni cuánta tensión soportaban, pero la madera al hincharse puede generar MUCHA fuerza, así que quizá también te convenga dejar algo de holgura en las piezas. En lo personal, si hago algo funcional que tenga que soportar tensión, quiero al menos 2-3mm de grosor de pared (según la tensión) o incluso que sea macizo.Traducido desde Inglés.